3月來了，春意漸濃。但在不少剛剛參加完第21屆華交會的紡織企業(yè)人士眼中，春天還很遙遠，他們正做著“過冬”的準備。除了當前勞動力成本、原材料成本、匯率這 “三座大山”壓身，眼下，又將迎來一場新的大考：據悉，歐盟議會重新修訂了“紡織品名稱和標簽指令”，該決議案中加入了“反映歐盟消費者對產品質量、環(huán)境標準與生產地工作環(huán)境的關注”等建議，并擬訂歐盟原產地標簽規(guī)定的辦法。上述議案一旦獲得通過，將對我紡織品輸歐產生一定影響。

　　原產地標簽增加出口難度

　　海鹽搏藍家用紡織品相關負責人馮斌十分熟悉對歐業(yè)務。對于還在醞釀中的“原產地標簽”事宜，馮斌并不感到意外，“從2008年開始，歐盟對進口紡織品的限制一年比一年嚴格，作為一家OEM企業(yè)，我們基本上都會根據采購商的要求，對生產進行調整，只有達到要求，才能繼續(xù)出口。”

　　歐盟國家對于進口紡織品的要求的確嚴厲。前不久，歐盟就對Kenvelo品牌的兒童夾克發(fā)出了警告，認為該產品由于帽檐處有功能性抽繩，存在窒息危險，不符合相關歐洲標準，并要求其撤出歐洲市場。

　　馮斌認為，因為文化差異，類似的貿易摩擦并不鮮見。無論此次歐洲標準是否有“壁壘”之嫌，如果終通過，中國紡織企業(yè)難免要經歷一番“由內而外”的打磨，不光相關的手續(xù)要增加，生產流程也將面臨重置，“比如一些新限制要求從源頭的棉花原料進行把關，控制重金屬含量，有的企業(yè)還需要重新選擇印染廠，以求達標。”

　　“歐洲的限制要求是非常精準的，類似實驗室的標準。中國企業(yè)的現狀有很多是不能滿足的，當達標付出的成本不能獲得利潤上的回報，有時候不得已只能放棄訂單。”馮斌透露，他去年就曾因此放棄了一個100多萬美元的訂單。

　　0.6%利潤率逼紡企轉型

　　在全球經濟呈現回暖跡象的2010年，我國紡企也打了一個翻身仗。但據中國紡織商會統(tǒng)計顯示，去年紡織行業(yè)的平均利潤率僅為0.6%。“以前能賺的也就是出口退稅那部分錢，如今連這部分錢也快賺不到了，只能硬著頭皮撐下去。”嘉興凱瑞制衣出口部的周艷告訴記者。

　　一名業(yè)內人士表示，勞動力成本、原材料成本、匯率“三座大山”是中國代工紡企面臨的巨大挑戰(zhàn)。特別是生產成本急速上升，而紡企在議價水平不高的情況下很難將上升的成本轉移至品牌商身上，其結果是自己的利潤一再被擠壓。據悉，2月上旬ICE期棉一度觸及194.55美分/磅的高點，創(chuàng)150年以來高紀錄；滌綸短纖的價格也由去年底的12500元/噸攀升至15000元/噸，漲幅達20%……

　“在這‘內外交困’的情況下，紡企要延長生命周期，唯有作出調整。”市外經貿局外貿處人士表示，當前不少紡企都在想方設法求生存。

　　“相比去年更加追求出口總金額，今年紡企更加看重利潤率。”馮斌告訴記者，今年公司已經下調了出口的預期，將重點放在高附加值產品的開發(fā)和國內渠道的拓展上，“我們是做印花面料的，早幾年注冊過一個品牌叫‘百蘭’，但從未付諸使用，今年我們打算通過國內的經銷商把這個品牌做起來，另外還有開設社區(qū)小家紡專賣店的計劃，從過去出口一條腿走路，向多條腿走路轉型。”凱瑞制衣的周艷也表示，會將內銷品牌培養(yǎng)作為今年的重點工作.